Des Hobos neue Kleider

    Hallo HOBOisten,


    heute kam ich ein wenig weiter.


    Ich habe die sehr schön gefertigte Frontplatte damit "verunstaltet" :D indem ich die Bohrungen für Potis, Schalter und Drehgeber etwas aufgeweitet habe. Es saß mir persönlich etas "Spack". Vielleicht sind aber meine Bauteile nicht 100% winklig von mir eingelötet. Das Aufbohren machte ich mit einem stufenlosen Schälbohrer mit der elektr. Handbohrmaschine. Vorab spannte ich die Platte unter Zwischenlage eines sauberen Tuches in den Schraubstock mit Aluschutzbacken ein. Wenn ich an anderer Stelle der Platte bohren wollte und deshalb umspannen musste, entnahm ich erst das Blech, entfernte die Bohrspäne und spannte dann erneut ein. Immer ein Auge darauf habend, ob nicht doch ein Krümel beim einspannen dazwischen war. Aber alles lief wie gewünscht.


    Nun bekomme ich die Frontplatte besser mit dem Rest zusammen.


    Nur... jeder muß selbst entscheiden, ob er sich die Mühe macht. Mir gefällt es so noch besser... ;)


    vy 73
    Andy
    DK3JI

    AK

    Hallo HOBOisten,


    und noch eine Schaltungsergänzung.


    Was mir fehlte, war eine LED, die mir das Auftasten des TX signalisiert.


    Folgende Verdrahtung ist dazu notwendig:


    Parallel zu R7 auf der Frontplatine wird die LED plus Vorwiderstand 1k verdrahtet. Dabei liegt der Vorwiderstand auf der Frontplatine auf und ein Bein wird kurz abgewinkelt an R7 angelötet. Dieser Anschluß geht zur Kathode der LED. Die Anode wird am anderen Ende von R7 angelötet. Die Verdrahtung erfolgte mit Fädeldraht und die LED findet ihren Platz bei mir oberhalb des CW/SSB Umschalters. Die LED wird stehend montiert und die Anschlußbeine kurz abgewinkelt. Diese "Füsschen" werden auf einem mit Sekundenkleber auf der Frontplatine montierten Platinenrest angelötet. Vorab war die Kaschierung noch mit einem Messer auf 2 Inseln aufzuteilen. Auf diesen Platinenschnipsel führen dann die Leitungen von Vorwiderstand und Anschlußdraht.


    Bei mir ordnete ich es etwas aussermittig über dem Umschalter an. Die Maße dazu: ca. 11,5mm vom Zentrum des Umschalters nach oben und um ca. 2,5mm nach rechts (Ansicht von vorne auf die Front).


    Ich seh schon zu, daß die frontplatte noch voll wird... :D



    vy 73
    Andy
    DK3JI

    Moin Andy!


    Das Aufweiten der Bohrungen der Frontplatte ist unnötig. Peter hat das super hingekriegt. Tip: beim "Vorheften" von Drehgeber, Buchse, Schaltern und Potis gelegentlich schon mal die Front aufstecken und damit leicht korrigieren bevor durchgeheizt wird.....


    Btw. wäre ein kleiner Vorsichtshinweis bezüglich der beiden kursierenden Rückplattenmaßangaben angebracht. Die Endtransistoren landen mit diesen Maßen zu weit in Richtung Ausgangsfilter (links), die Distanz zwischen BNC und Klinkenbuchsen paßt ( bei gerade gelöteten Teilen ) nur durch anschließendes Nachbearbeiten in Richtung Langloch.
    Die Bohrung fürs Diodenpaar fehlt übrigens...


    So, jetzt noch den =) hier, denn ich meins überhaupt nicht böse oder grob..
    An potentielle Nachnutzer: im Zweifelsfall besser selber messen - dann gibts nachher keine Ausrede für den eigenen Pfusch 8) .


    Tja, wenn alles so gut bei mir gelaufen wäre... ;( Mein RX will nicht wirklich, es nudelt und pfeift aus allen Löchern mit S7, mit etwas Draht Radio Bukarest. Auch meinen Testgenerator höre ich super. Am 40m Bandmodul ist wohl noch zu tun, mittlerweile glaube ich meinen eigenen Messungen nicht mehr.
    Einen zweiten Versuch mit dem 20m Satz habe ich noch. Dann ist Schluß mit dem Unfug X( und ich bemüh mich um Abstimmung/Fehlersuche an einem meßtechnisch besser ausgerüsteten Ort...
    Ich kann ja nicht immer meinen Ärger in der Küche auslassen :rolleyes: ...


    73 de Jochen, dh6tf

    Hallo Jochen,


    der Hinweis mit der Frontplatte ist richtig. Allerdings geht das nur, wenn man die Platte auf dem Tisch hat. Die Hobo-Bauer der ersten Stunde (wie ich) hatten keine Chance, die Teile so auszurichten, weil die Frontplatten noch nicht gefertigt waren. Was die Rückwand angeht: Ich habe mir die Maße auf ein Stück Pappe üebrtragen und mal die Papp-Rückwand probehalber montiert. Ich habe einen vertikalen Versatz von ca. 1 mm, die Bohrungen an sich passen. Die PA-Transistoren werde ich wohl mal zur Probe stecken und die Bohrung durchzeichnen. Dann wird es passen.


    Bezüglich RX: 20 m geht bei mir einwandfrei. Dafür habe ich genau das Pfeifen mit bis zu S7 auf 10 m. Ursache habe ich noch nicht gefunden. Im Grunde geht der RX, mein Dipmeter höre ich, auch auf 10 m.


    Mal sehen, wann ich Zeit finde, das zu untersuchen.


    73 de Heiko, DL2VER

    Hallo HOBOisten,


    ich habe mir mal meine Bandmodule für 20m "gestrickt". Die nicht ganz passenden Fertigspulen (die ich mal im Dutzend billig irgendwo eingesackt hatte) und das BF für den DDS sind nicht ganz optimal, doch man hört Signale und ich kann auch ca. 7W in SSB und CW erzeugen. Im Spektrum sind eine gehörige Portion Neben und Oberwellen zu sehen, die ich vermutlich nicht habe, wenn ich das BF für das DDS Signal optimiere und zudem beidseitig kaschierte Platinen einsetze (so wie die angebotenen :D.


    Nun ja, ich wollte einfach mal sehen, wie das so spielt ;)


    Als ich die Aufnahmen machte, war das TX BF nocht nicht bestückt. Ich habe ein festes vorgesehen, daß rund 2,8dB Durchlassdämpfung aufweist. Den TP habe ich, wie schon bei der 80m Variante versteilert. Sollte Bedarf bestehen, setz ich die Plots und Schaltungen bei Gelegenheit gerne hier rein.


    vy 73
    Andy
    DK3JI