Ein Häuschen für mein Speaky

Hi,
ich will hier mal berichten wie ich mein Gehäuse für mein Speaky baue.
Wie man auf den Bildern sehen kann muss ich alles in der Wohnung machen und
habe auch nicht viel Werkzeug und Maschinen zur verfügung.
Allerdings benutze ich grundsätzlich kein Werkzeug aus einem Baumarkt.
Der Handwerker sagt
Zeige mir dein Werkzeug, und ich sage dir wer du bist.

Aus einer Ausschlachtung eines Küchengrills habe ich die Gehäuseteile wieder verwendet.
Als erstes Habe ich mir ein Papmodell angefertigt um die Proportionen besser abschätzen zu können.
Sämtliche Bleche habe ich mir einen Handblechschere zugeschnitten.
Als erstes habe ich ein Blech für einen Zwischenboden gefertigt, also ein Blech mit ein großen Loch um an der Unterseite der Platine fummeln zu können. Ich habe also die Platine auf das Blech gelegt und die Bohrungen angezeichnet. Der Ausschnitt geht um die Bohrungen herum aber in den Ecken muss natürlich ein Steg stehen bleiben. In der Mitte habe ich große Löcher gebohrt und dann die Stege mit dem Hammer rausgeschlagen so das ich die Blechschere durchstecken konnte.

Wer eine Stichsäge hat ist klar im Vorteil

Als nächstes die Seitenteile.
Nach dem ausschneiden der Bleche müssen sie gerichtet werden. Dazu lege ich sie flach auf die dicke Stahlplatte und klopfe sie mit dem Gummihammer.
Scharfkantige Knicke halte ich vor die Stirnseite der Stahlplatte und klopfe mit einem kleinen Hammer. Die Stirnseite hat einem Ambosseffekt

Vor den Abkanten haben wohl die meisten Angst. Es ist aber nicht so schlimm wie es aussieht. Ich habe mir eine große Stahlplatte vom Schrotthändler besorgt. Die Seiten dieser 4cm dicken Stahlplatte sind winklig zueinander. Wen auf Maßhaltigkeit geachtet werden muß ist es wichtig bei der Berechnung der Seitenlängen von der neutralen Faser auszugehen. Die neutrale Faser ist eine gedachte Mittellinie in der Dicke des Blechs. Beim biegen wird das Material außerhalb der neutralen Faser gestreckt und innerhalb der neutralen Faser gestaucht. Also zweimal überlegen ob Materialstärke zuzuzählen oder abzuziehen ist.

Die Stahlplatte habe ich auf ein Holztisch liegen. Das Blech lege ich unter die Stahlplatte, genau so weit das ich meine Anreißlinie gerade sehen kann. Die Stahlplatte wird nun mit zwei Schraubzwingen an den Holztisch gespannt damit das Blech nicht verrutschen kann. Mit einen kleinen Hammer klopfe ich das vorstehende Blech nach oben. Beim Klopfen mache ich mit dem Hammer auch eine Ziehbewegung, weg von der Knickstelle damit sich das Blech schön anlegt. Bei Kantungen die enger sind als die Dicke der Stahlplatte, wird ein Eisenklotz reingelegt. Also das Blech auf die Stahlplatte, der Eisenklotz auf das Blech und alles wieder schön festzwingen.
Bei Sichtbaren kanten ist es wichtig einen langen Holzklotz auf das Blech zu halten und mit den Hammer auf den Holzklotz zu schlagen.
Ein Gummi- oder Plastikhammer haben sich nicht bewährt.

Natürlich kann mach auch im Schraubstock Bleche Kanten. Dazu nimmt man Zwei Winkelstähle z.B. 40/40/3 oder dicker und nimmt sie als Schutzbacken. Bei langen Teilen die Winkelstähle seitlich aus den Schraubstock reusragen lassen und eine Schraubzwing ansetzen.

Für die obere Abdeckung habe ich Kupfer genommen weil mein Alu nicht mehr gereicht hat.
Laut Elektrochemicher Spannungsreihe ist Alu das unedlere Metall und wir vom Kupfer angegriffen.
Ich habe das aber schon öfters gemacht und noch ist mir kein Gehäuse weggegammelt. Nichts ist
halt für die Ewigkeit.
Ich habe die Maße für Lautsprecher, Instrument etc. auf das Blech übertragen. Für die großen
Ausschnitte habe ich mit einen 3mm Bohrer innerhalb der Anrisslinien Loch neben Loch gebohrt.
Das Blech auf meiner Stahlplatte gelegt und mit einen Kreuzmeißel die Stege zwischen den Bohrungen
eingemeißelt. Dann das Innenteil vorsichtig rausgeschlagen.
Das Blech wird jetzt noch gerichtet. Dazu halte ich die krummen Kanten eine nach der anderen vor der
Stirnseite meiner 4cm dicken Stahlplatte und schlage mit einen kleinen Hammer auf die Dellen.
Aber vorsichtig und sachte, denn wenn die Kanten durch die Schläge gestreckt werden wird es noch
welliger. Ich nehme die Stirnseite der Stahlplatte weil sie dadurch besser zieht (Ambosseffekt).
Nun müssen die Stege mit einer Feile abgefeilt werden. Dabei ist darauf zu achten das die Feile nicht
90 Grad zum Blech geführt wird sondern in einem Winkel unter 45 Grad damit es nicht nur quitscht
sondern auch Spähne abgenommen werden. Mit einer Rundfeile wird nicht nur eine Feilbewegung ausgeführt
sondern auch eine Drehbewegung mit der Feile.
Für den Lautsprecherausschnitt habe ich eine Lochblech aus Alu vorgesehen das hinter den Ausschnitt
geschraubt wird. Mal sehen wie gut ich das pollieren kann sonst muss ich V2a Blech nehmen.

73 Dirk

Das Gehäuse habe ich Dunkelbau-Hammerschlag lackiert. Auf der Rückseite einen schmalen Streifen Kupferblech wo die Transistoren aufgeschraubt sind habe ich mit Klarlack gestrichen. Um das Kupfer schön blank zu bekommen habe ich es mit einer Paste aus Salz und Essig eingestrichen und einige Minuten einwirken lssen. Dann mir Wasser abgespühlt und mit einer ganz feinen Stahlwolle Poliert.
Nun wird eingebaut. Die Grundplatine habe ich mit Abstandshalter eingebaut.
Auf der rechten Seite soll noch die Filterplatine und auf der Linken Seite eine Erweiterung für zusätzliche Bandmodule.

Nun fehlen nur noch die Knöpfchen, da bin ich noch am ausprobieren mit geleimten Sperrholz und klarlack